выращивание перца в защищенном грунте

Выращивание перца в защищенном грунте

Перец можно выращивать в теплицах, парниках и под временными пленочными укрытиями, помня о том, что сладкие и острые перцы из-за переопыления нельзя выращивать в одной теплице.

Посадка растений перца рассадой, стоки. Качественная рассада должна иметь восемь-десять настоящих листьев, стебель высотой 20-25 см и формирующиеся цветочные бутоны. В весенних теплицах и на грядах под временными пленочными укрытиями перец нормально растет при среднесуточной температуре воздуха в открытом грунте не ниже 7-8⁰ С, а при использовании обогрева рассаду можно высаживать и раньше. Температура в теплице должна быть 12-15⁰ С, а в период цветения и плодоношения – не ниже 20⁰ С. В таких условиях цветение и плодоношение начинаются на 12-15 дней раньше, чем в открытом грунте.

Схема посадки растений. В пленочных теплицах перцы размещают на ровной поверхности или на грядах шириной 1 м. Среднерослые и высокорослые растения высаживают в два ряда, расстояние между ними 40 см, между растениями в ряду – 30 см, а карликовые – в три-четыре ряда, расстояние между ними 20 см, между растениями в ряду – 15 см. Для экономии площади карликовые растения высаживают в качестве уплотнителя между высокорослыми или среднерослыми растениями по четыре-пять растений на 1 м².

Высадка на постоянное место и уход за растениями перца. Посадку растений лучше проводить в пасмурный день или ближе к вечеру. Подготовленные лунки поливают водой (0,5 л на лунку) и высаживают в них рассаду, не заглубляя ее и плотно обжимая корни почвой, которую затем мульчируют сухой землей для сохранения влаги.

Полив растений перца. До начала формирования урожая посадки поливают обильно, большими дозами (6 л/м²). Перец не переносит даже кратковременного недостатка почвенной влаги, вреден и ее избыток: рост растений замедляется или совсем приостанавливается.

Температурный режим в обогреваемых теплицах после высадки рассады меняют в зависимости от освещенности и возраста растений. Так, до плодоношения в солнечный день необходимо поддерживать температуру на уровне 24-28⁰ С, в пасмурную погоду – 20-22⁰ С, а ночью -17-19⁰ С. В период плодоношения в солнечный день перцу нужна температура 26-30⁰ С, в пасмурную погоду – 22-24⁰ С, ночью-18-20⁰ С.

В пленочных теплицах недопустимы резкие перепады температуры воздуха и его высокая влажность. Оптимальная температура воздуха – 20-22⁰ С, кратковременно она может подниматься до 26⁰ С, при более высокой температуре растения активно разрастаются, но цветки не опыляются и опадают. Для снижения температуры теплицу необходимо проветривать.

Оптимальная температура почвы для перца – 20⁰ С. Для поддержания ее на этом уровне растения лучше поливать теплой водой.

Высокая температура (выше 35⁰ С) вредна перцу, так же как и низкая (ниже 15⁰ С), в таких условиях не происходит опыление, опадают цветки и бутоны.

Подкормки. Подкармливают перец через месяц после посадки или спустя 15 дней после укоренения высаженной рассады разведенной в воде навозной жижей (5:1) или птичьим пометом (20:1) с добавлением 20-40 г суперфосфата на 10 л раствора. Вторую подкормку проводят раствором аммиачной селитры и суперфосфата. Последующие подкормки проводят каждые 10-15 дней. В начале плодоношения растения подкармливают раствором аммиачной селитры, калийной соли или золой (на 5 л воды 100 г). Один раз в месяц необходима внекорневая подкормка 0,2%-ным раствором кальциевой селитры для предотвращения заболевания плодов вершинной гнилью.

Рыхление почвы проводят после каждого полива до полного смыкания крон растений в рядах.

Зола, калийные и фосфорные удобрения являются основными для перцев в защищенном грунте.

Формирование растений. После образования девятого-десятого листа стебель ветвится на два-три побега первого порядка. Из них выбирают два самых сильных для формирования скелета растения, а остальные прищипывают на один лист и один цветок. Скелетные ветви подвязывают к шпалере, каждую отдельно. Когда скелетные побеги начнут ветвиться, в каждом разветвлении нужно выбрать наиболее развитый побег и оставить его в качестве основного. А оставшийся, расположенный супротивно, нужно прищипнуть после первого листа и цветка. Так делают со всеми последующими разветвлениями. Периодически нужно удалять боковые побеги, растущие ниже места разветвления, и пожелтевшие листья на главном стебле.

За месяц до окончания вегетации верхушки побегов прищипывают для предупреждения образования новых завязей. Растения, выращиваемые в пленочной теплице или укрытии, не нужно формировать, так как за период вегетации они могут вырасти примерно на метр. Необходимо всего лишь удалять неплодоносящие и боковые побеги, а также пожелтевшую листву ниже первого разветвления главного стебля.

Опыление. Для лучшего опыления с момента появления первых цветков нужно ежедневно потряхивать растения, например, осторожно ударяя по шпалере, к которой они подвязаны. Опылению способствует и потряхивание растений во время ухода за ними.

В пленочной теплице растения подвязывают к шпалере, а в начале плодоношения делают круговую подвязку так, чтобы созревшие плоды не ломали ветви. Во временных пленочных укрытиях, на грядах под пленкой и в открытом грунте растения не подвязывают.