выращивание огурцов в защищенном грунте

Выращивание огурцов в защищенном грунте

Для выращивания огурцов в весенних теплицах, парниках и на «теплых» грядках подходят пчелоопыляемые и партенокарпические сорта огурца и гибриды огурца, отличающиеся скороспелостью и устойчивостью к перепадам температуры, а также к основным заболеваниям. Надземные парники на биообогреве в условиях Московской области начинают использовать: ранние – с середины марта, средние – с конца марта и поздние – с апреля. Углубленные, или русские, парники на биообогреве: ранние можно использовать с февраля – первой половины марта, средние – со второй половины марта, поздние  - с апреля. В отапливаемых весенних пленочных теплицах огурцы выращивают с 25 марта – 10 апреля до 1-10 сентября ( первая – третья световые зоны), а в неотапливаемых – с 10-15 мая до 1-10 сентября. Для ранних посадок огурца, когда пчелоопыление затруднительно, лучше использовать гибриды огурца, склонные к партенокарпии («Зозуля», «Апрельский»).

Парники выращивания для огурца. Парники можно использовать для выращивания рассады и получения ранней продукции. Посев огурцов семенами на постоянное место в парниках невыгоден. Для парниковой культуры подходят короткоплетистые сорта огурца («Вязниковский 37», «Муромский 36», «Нежинский», «Дальневосточный» и др.)

Надземный парник представляет собой короб без дна, установленный на разогретую плоскую навозную «постель» толщиной 0,3-0,7 м (лучше использовать конский навоз). Ящик засыпают землей и накрывают остекленными рамами. Такие парники можно быстро установить в любом месте, они особенно удобны на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Но у них есть и недостатки: им требуется 30-40% больше биотоплива, чем углубленным (его необходимо укладывать и под дорожки); в них сложно поддерживать постоянную температуру, поэтому сроки посева семян – более поздние.

Углубленный парник. Углубленные парники подразделяются на ранние (теплые), средние (полутеплые) и поздние (холодные). Самые надежные и простые – средние и поздние парники.

Размер рамы для парника 160Х106 см, а ширина досок короба – не менее 20 см. Для придания раме уклона в южную сторону северный край короба должен быть выше на 18-21 см у средних парников и на 13-16 см – у поздних. Ширина парника должна быть меньше длины рам приблизительно на 20 см, а его длина будет зависеть от количества рам. Глубина канавы для средних парников – 0,5 – 0,7 м, для поздних – 0,25 – 0,45 м.

Канава. При ее рытье нужно учитывать повышение уровня земли за счет вынутой земли. Стенки канавы делают несколько отлогими для равномерной осадки согревающего материала, а на дне роют дренажную канавку (25Х25 см) для притока воздуха к навозу и отвода лишней влаги. За 10-15 суток до закладки навоза в парник его разрыхляют, обеспечивая доступ кислорода (разогревают). Разогревшийся до 45-50⁰ С навоз укладывают в парник рыхлым слоем (40-45 см), лишь слегка уплотняя вилами (плотно уложенный, он плохо нагревается и даже остывает). Парник укрывают рамами и матами. Через трое-четверо суток, когда биотопливо осядет, в парник добавляют (до нужного уровня) новую порцию навоза, посыпая его золой (1 кг на площадь под одной рамой), а через сутки- двое – почвенной смесью или землей слоем 10-12 см.

Перед загрузкой земли посредине парника в навозе делают борозду глубиной 10-12 см и шириной 30-35 см, а выбираемый навоз равномерно раскладывают по остальной поверхности, затем всю площадь парника засыпают 10- сантиметровым слоем земли. Борозду заполняют землей вровень с поверхностью. Лучшая почва для парниковых огурцов – свежая дерновая земля с примесью перегноя. Ее засыпают только в канавку под растения, а по краям – старую огородную землю.

На рост огурцов благоприятно действуют «припарки». Для этого надо после полива огурца плотно закрыть парник рамами примерно на 1 час (ранней весной на 1-2 часа, а поздней весной и летом на более короткое время), температура под рамой повысится. Производя «припарку», необходимо внимательно следить за температурой парника, которая не должна повышать 35-40⁰ С. После окончания «припарки» рамы поднимают, и парники очень осторожно проветривают.

Высаживание рассады огурца. Рассаду высаживают в теплые дни в засыпанные дерновой землей канавки неглубоко в два ряда, оставляя между ними 20-25 см. Каждое растение плотно обжимают почвой, поливают теплой водой; парник на двое- трое суток накрывают рамами, а при солнечной погоде затеняют матами. В дальнейшем маты используют лишь при резких похолоданиях и в ночное время. Температуру в парниках поддерживают в солнечный день 25-30⁰ С, в пасмурный – 20-22⁰ С, а ночью 17-20⁰ С. Надо избегать даже непродолжительного понижения температуры в парниках ниже 12⁰ С.

Прищипывая боковые побеги, надо удалять только верхушки побегов. Опоздание с прищипкой почки роста и удаление побегов длиной 20-30 см и более приводят к ослаблению растений и снижению урожайности.

Полив огурца. До начала цветения посадки поливают нечасто теплой водой (около 25⁰ С) так, чтобы земля хорошо промачивалась, причем воду лучше лить в канавки вокруг растения. Поливать следует в полдень, чтобы к ночи смоченные листья высохли, а почва хорошо прогрелась. В начале массового цветения поливы уменьшают (желательно несколько дней не поливать), а при появлении первых завязей – усиливают.

Вентиляция парника. Проветривать парники надо умеренно, особенно ранней весной. Вентиляцию надо проводить в самое теплое время суток, приподнимая рамы на 4-5 см с подветренной стороны. По мере потепления вентиляцию проводят через день или ежедневно. В холодные дни парники лучше не открывать или при проветривании устанавливать мат с подветренной стороны. Летом их оставляют открытыми на весь день, а иногда и на ночь. В солнечные дни парники затеняют, разбрызгивая на рамы раствор мела.

Подкормки. Подкормку проводят через 7-10 дней после высадки рассады в парник, последующие – по мере необходимости:

- первая подкормка минеральными удобрениями (аммиачная селитра, сульфат калия и суперфосфат). С началом плодоношения дозу калийных и азотных удобрений увеличивают в полтора раза;

- вторая подкормка органическими удобрениями: куриный помет (одна часть помета на 20 частей воды). На ведро (лейку) раствора добавляют 20 г суперфосфата или горсть золы;

- третья подкормка минеральными удобрениями (аммиачная селитра, суперфосфат, калийная селитра или хлористый калий);

- четвертая подкормка органическими удобрениями: куриный помет (одна часть помета на 12 частей воды).

После подкормки растения поливают водой.

Внимание! Свежий навоз в качестве удобрения не подходит для защищенного грунта.

Формирование растения. Длинноплетистым сортам огурца мужского типа цветения рекомендуется прищипка. Растения прищипывают над четвертым-шестым листом, боковые побеги направляют к парубням, пришпиливают к земле и слегка посыпают грунтом для дополнительного укоренения.

Почву в парниках во время роста огурцов необходимо систематически рыхлить. В холодную погоду приходится прибегать к ручному опылению женских цветов мужскими. В период массового плодоношения огурцы собирают через день, а в начале и конце плодоношения – через два-три дня. Средняя урожайность – 10-12 кг с площади под одной рамой.

Временные пленочные укрытия. Укрытия позволяют получить ранний урожай огурцов к 1 августа благодаря улучшению температурного режима воздуха и почвы. Для огурца чаще используют каркасные двускатные (деревянные треугольники) или тоннельные конструкции. Тоннельные укрытия сооружаются из проволоки, прутьев, пластиковых полых трубок, сгибаемых дугой. Дуги устанавливают поперек гряды, заглубляют в землю до устойчивого положения на расстоянии 0,8 – 1,0 м друг от друга, сверху скрепляют шпагатом или деревянной рейкой. Высота тоннеля 40-45 см, ширина – 65-70 см. Каркас укрывают пленкой, края которой по продольным сторонам гряд присыпают землей или прибивают к деревянным рейкам.

Такое укрытие устанавливают после обработки почвы, внесения удобрений и высадки рассады. Рассаду для каркасных укрытий выращивают так же, как и для пленочных теплиц и парников. Перед высадкой растения неделю закаливают. Посадка растений размещается на грядах в один ряд или в два, оставляя между растениями 15-20 см. Одновременно по краям гряды высевают уплотнители: салат, шпинат, укроп. Растения огурца не формируют.

Первое время после высадки рассады укрытие открывают только для полива. С наступлением устойчивой теплой погоды вдоль одной стороны укрытия оставляют постоянную щель (3-5 см), чтобы растения приспосабливались к условиям открытого грунта. Постепенно укрытие приоткрывают все больше. В начале цветения женских цветков пленку с подветренной стороны укрытия приподнимают и прикрепляют к каркасу или дугам.

Внимание! Огуречные плети не должны касаться пленки, чтобы избежать ожогов листьев.

Перед началом массового плодоношения укрытия обычно снимают. Осенью огурцы снова накрывают пленкой, оставляя ее до конца вегетации растений (если они здоровые). В холодное и дождливое лето пленку не снимают. Уход за растениями под пленочными укрытиями такой же, как и в открытом грунте.

Теплицы. Теплицы могут быть отапливаемыми или неотапливаемыми. Подготовка почвогрунта. Наиболее оптимальный почвогрунт для теплицы включает: а) по одной части торфа, перегноя, дерновой земли и древесных опилок; б) шесть частей торфа и по две части перегноя и древесных опилок; в) три части низинного торфа и одну часть дерновой земли. Дозы извести-пушонки рассчитывают в зависимости от кислотности грунта.

Осенью теплицу желательно продезинфицировать, а грунт перекопать. Весной в почву вносят органические удобрения (10-15 кг/м²) и перекапывают на глубину 15-20 см. Количество вносимых органических и минеральных удобрений зависит от кислотности почвы.

Рассада. В неотапливаемые пленочные теплицы рассаду высаживают тогда, когда температура почвы на глубине 10 см достигнет 15-18⁰ С (на одну-две недели раньше, чем в открытый грунт). Гряды для огурцов высотой 30-40 см располагают поперек теплицы. За сутки до высадки рассады их обильно поливают. Растения высаживают в один ряд на грядке с междурядьями 1 м, оставляя между растениями в ряду 25-30 см. Густота стояния для среднерослых пчелоопыляемых сортов и гибридов огурца – три-четыре растения на 1 м² площади гряды. Пчелоопыляемым гибридам женского типа цветения для лучшего плодообразования необходимо подсаживать через каждые 4-5 пог. м. одно растение – опылитель.

В день посадки на грядах делают лунки в размер горшка и поливают их розовым раствором марганцово- кислого калия (1 л на лунку), а также хорошо проливают подготовленную рассаду теплой водой. При посадке нужно следить, чтобы края горшочка располагались вровень с поверхностью почвы, а корневая шейка растений оставалась открытой. Посадки обильно поливают. Температуру в теплице нужно поддерживать в солнечные дни 25-30⁰ С, в пасмурные – 20-25⁰ С, а ночью – 17-20⁰ С. Относительная влажность воздуха в теплице в солнечные дни должна быть не ниже 85%, а в пасмурные ее следует снижать.

Подвязывание и формирование растений. Огуречные плети лучше подвязывать к шпалере, но лишь после того, как минует угроза весенних заморозков, не допуская, однако, перерастания растений. Через четыре-пять дней после посадки растения подвязывают шпагатом к горизонтальной проволоке, натянутой над рядками растений. Над одним рядком натягивают две проволоки на расстоянии 20-30 см друг от друга и на высоте 1,8-2,0 м. Для лучшей освещенности растений их подвязывают к правой и левой проволокам поочередно. Сначала шпагат привязывают к проволоке двойным скользящим узлом, а затем к стеблю растений свободной петлей. С ростом растений стебель один-два раза в неделю по часовой стрелке обкручивают вокруг шпагата в каждом узле, чтобы растение не сползало.

Для того чтобы в теплице не образовались «непролазные джунгли», растения необходимо формировать: женские цветки и побеги длиной до 5 см в пазухах первых четырех листьев до высоты 40-50 см удаляют в два-три приема. Выше зоны «ослепления» до высоты 1 м следующие четыре-пять боковых побегов прищипывают над первым листом, оставляя на них по одной завязи. По мере повышения освещенности и укрепления растений «нагрузку» плодов на них увеличивают. Последующие боковые побеги до высоты 1,5-1,7 м прищипывают на два листа, а в верхней зоне – на три-четыре. Верхнюю часть стебля, которая переросла шпалеру, плавно пригибают к проволоке, делая вокруг нее один виток, и привязывают шпагатом к проволоке («восьмеркой»). Из появляющихся над шпалерой побегов в пазухах листьев оставляют два-три, которые опускают вниз и прищипывают на высоте 1-1,2 м. Побеги из первой листовой пазухи за шпалерой лучше удалять. По мере отрастания боковых побегов их надо вовремя прищипывать.

Выращивают огуречные растения в один стебель. На основном стебле формируется всего треть или четверть урожая, а остальное собирают с боковых стеблей. Так можно формировать и пчелоопыляемые и самоопыляемые гибриды огурца.

Уход за растениями. Первые дни поливают часто, не допуская растрескивания грунта вокруг растений, а в дальнейшем до образования бутонов и цветков – умеренно. В период массового цветения и плодоношения, особенно в жару, огурцы обильно поливают не реже двух-трех раз в неделю теплой водой, стараясь не разбрызгивать ее на листья. Полив растений холодной водой (10-15⁰ С) зачастую приводит к массовому отмиранию завязей, так же как и похолодание. После полива желательно на следующий день прорыхлить почву, удаляя сорняки.

В течение вегетационного периода растения несколько раз подкармливают. Жидкие подкормки на свежих слабо заправленных удобрениями грунтах начинают проводить через четыре-пять дней после посадки растений огурца, а на старых, хорошо заправленных грунтах – через один-полтора месяца. Обычно если в почве недостаточно питательных элементов, то подкормку проводят раз в 10 дней.

Растворы для подкормки растений (из расчета на 10 л воды). До начала образования завязей: 15 г аммиачной селитры, 10 г калийной селитры или хлористого калия и 30 г суперфосфата. В начале плодоношения: 20 г аммиачной селитры, 20 г калийной селитры или хлористого калия и 50 г суперфосфата. В период массового плодоношения: 30 г аммиачной селитры, 20 г калийной селитры или хлористого калия и 20 г суперфосфата. Одну лейку раствора расходуют на 3-4 м² площади. После подкормки растения следует полить чистой водой.

Внимание! Для огурца удобрения, содержащие хлор, нежелательны.

Плодоношение огурцов способствует повышенное содержание углекислоты в теплице, которого можно добиться, если готовить подкормки органическими удобрениями прямо там же или ставить горшки с «сухим льдом» (10 г на 1 м² теплицы).

Вентиляция. Проветривание снижает влажность воздуха, предупреждая заболевания растений. Поэтому днем, особенно в солнечную погоду, когда температура воздуха в теплице может достигать 35⁰ С, нужно открывать форточки, а вечером их закрывать. При выращивании пчелоопыляемых сортов и гибридов огурца нужно обеспечить доступ к растениям пчел или других насекомых, иначе придется опылять женские цветки вручную.

После посадки рассады растения начинают плодоносить через 25-30 дней. Плоды собирают обычно утром не реже двух-трех раз в неделю. Иногда растения не в состоянии «прокормить» многочисленные завязи, поэтому часть их них засыхает. Это нормально, поскольку пики плодоношения чередуются со спадами. В это время полезны еженедельные некорневые подкормки по листьям слабым раствором любого комплексного минерального удобрения с микроэлементами (1-2 г на 1 л воды).

Самый высокий урожай огурца – 24-26 кг/м² – можно получить в стационарных отапливаемых весенних теплицах, а в неотапливаемых – 15-20 кг/м². Под пленочными укрытиями (без обогрева) средний урожай при рассадной культуре достигает 5-8 кг/м².