КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В МАЛИННИКЕ 
При уходе за растениями малины очень важно все работы выполнять в срок. Ориентироваться в их последовательности поможет календарь, составленный самим садоводом. В качестве примера приведен календарь, рекомендуемый кандидатом сельскохозяйственных наук Е. И. Ярославцевым. Он применим к различным зонам страны, поскольку та или иная операция или агротехнический прием «привязаны» к фазам развития растения.
АПРЕЛЬ – МАЙ
Эти месяцы самые напряженные и быстротечные. Необходимо и почву обрабатывать, и растения сажать, и бороться с сорняками, болезнями, вредителями.
Если вы не успели посадить малину осенью, то сделайте это весной. Важно не упустить сроков посадки. Растения высаживаются до распускания почек. Если садовод по каким-либо причинам не может приступить к посадке, на прикопке, где хранят саженцы малины, задерживают снег, засыпав его слоем опилок, чтобы он не растаял.
Посадочный материал из прикопа выбирают осторожно, стараются не повредить почки на корневище и корнях. Остерегаться этого надо и непосредственно при посадке малины.
При посадке по выбранной схеме (1*1 м, или2*0,5 м, или 1,5*1,5м) выкапывают лунки глубиной 15 – 20, 
диаметром 30 см. Опускают в них корни саженцов (по 1 – 2 растения в лунку) и засыпают рыхлой землей. Поливают, после чего почва оседает, заполняя пустоты. Дополнительно подсыпают в лунки с саженцами рыхлую почву, которая при этом выполнит роль и мульчирующего материала. Корни саженца должны быть засыпанными так, чтобы почки на корневище оказались на глубине 2 – 3 см.
Если на коре саженцев есть следы поражения грибными болезнями , а почки мертвы, стебли срезают у почвы и убирают с участка. Если же почки живые, корневая система мощная, стебель укорачивают до высоты 40 см.
Почву вокруг саженца замульчируйте, а между рядами промотыжьте и, если есть возможность, тоже замульчируйте перегноем, соломой, черной пленкой. Если мульчи нет, до лета почву мотыжат еще раз, чтобы она была рыхлой и без сорняков.
На молодой плантации второго года после посадки, как только оттает почва, устанавливают колья и подвязывают к ним побеги, оставленные на плодоношение. Таких побегов еще мало – 1 – 2 на куст, но уже в это лето может быть урожай – 200 – 400 г крупных ягод с каждого растения. Почву вокруг кустов рыхлят граблями, мульчируют, в междурядьях – мотыжат.
На плодоносящей плантации возможно раньше (снег сошел, а почва еще не оттаяла) стебли освобождают от зимнего укрытия и определяют, какие стебли поломаны, повреждены болезнями, вредителями, морозами и т.д. Это все учитывают при обрезке. Если побегов много, они здоровы и не повреждены, отбирают 5-6 лучших на куст (12-15 шт. на 1 м ряда), а остальные вырезают у самого основания. Укорачивают оставленные стебли до первой хорошо развитой живой почки. 
Если побегов мало, то приходиться оставлять даже слабые, высотой 1-1,5 м и поломанные, обрезав их до места повреждения. При этом важно обеспечить необходимый минимум стеблей с живыми почками. Но если стебли поражены сильно, все их лучше вырезать и позаботиться о развитии поросли для плодоношения в следующем году.
При легком подмерзании растений срезают только сухую верхушку. Не спешите с обрезкой, если видите, что вымерзли основные почки, но ткани стебля живые. В этом случае плодоношение возможно на веточках из пазушных и дополнительных почек. Если верхняя часть стебля вымерзла, а на нижней – почки мертвые в результате поражения грибной болезнью, стебли вырежьте полностью и ухаживайте за порослью, чтобы получить на ней урожай в следующем году. До какой бы высоты не подмерзли стебли, урожай можно получить, если внизу сохранились живые почки. В этом случае обрезайте побеги до первой из них сверху.
Иногда садоводы срезают все побеги на уровне 1,5-1,8 м и поступают нерационально: теряется значительная часть урожая, тем более если нижние почки повреждены грибными болезнями.
Оставленные на плодоношении стебли подвязывают к опорам возможно раньше, еще до начала распускания почек. Стебли крепят плотным пучком на высоте 1,5 м. Если стебель очень высокий, макушку изгибают дугой и конец ее привязывают к колу вместе со стеблями. Можно связать макушки соседних растений, тогда на плантации образуются тоннели. А иногда стебли наклоняют и привязывают к кольям соседних кустов в виде веера.
Невысокие стебли крепят к проволоке в вертикальном положении, а высокие – в наклонном, или можно изогнуть их верхнюю часть и тоже привязать к проволоке. 
Самая простая шпалера-это две проволоки, натянутые на высоте 1,5 м. Стебли заключают между проволок. Чтобы под тяжестью стеблей проволоки не расходились, в нескольких местах их скрепляют скобами.
Если участок выровненный, не затопляемый талыми водами, то по оттаивающей почве вносят минеральные удобрения (30 – 50 г/м2 нитроаммофоски). При опасности затопления в первые весенние месяцы приводят в порядок осушительные и отводные канавы, делают защитные валики, чтобы лишняя вода ушла в обход участка.
В мае один-два раза промотыжьте почву между кустами, уничтожая сорняки, поросль и лишние побеги малины (те, что сверх 10 шт. на кусте и 25 – 30 шт. на 1 м ряда). Иногда садоводы вообще уничтожают первые молодые побеги в кусте, когда они достигают 5 – 10 см в высоту. Новые отпрыски и побеги замещения бывают более выравненные по развитию, кора у них меньше подвержена растрескиванию. А некоторое отставание в росте такой поросли благотворно влияет на плодоношение в текущем году.
До цветения растений ведут борьбу с вредителями и болезнями, выкапывают и уничтожают кусты с признаками израстания, курчавости, срезают верхнюю часть молодых побегов, поврежденных малинной мухой.
ИЮНЬ
На плодоносящей плантации систематически уничтожают поросль между кустами и сорняки. Готовят тару для консервирования ягод.
ИЮЛЬ – АВГУСТ
Основная забота садовода при уходе за молодой плантацией – поливы и рыхление почвы, борьба с сорняками, сбор урожая.
А на плодоносящей плантации наступает пора съема ягод. Для потребления в свежем виде их собирают 
полностью вызревшими, с плодоложем или без него. Ягоды срывают с плодоножкой в первые часы после схода утренней росы или вечером, когда спадет дневная жара и наступит прохлада.
Если предстоит перевозка собранных ягод, их предварительно охлаждают. Малину укладывают в неглубокую тару в два-четыре слоя и помещают в холодильник. Ягоды, собранные розовыми, можно в нем хранить 2-3 дня.
Для замораживания используют зрелые ягоды с плодоложем или без него. Продукт высокого качества получается, если ягоды замораживать каждую отдельно. Для этого насыпают их одним слоем на решето и помещают в морозильную камеру. Затем их хранят в полиэтиленовых мешочках. При температуре - 5 – 10 оС они лежат до нового урожая.
Сразу же после сбора урожая вырезают отплодоносившие стебли и удаляют их с плантаций. Если стебли здоровые, их сохраняют и используют для обвязки стволов плодовых деревьев на зиму. Обычно же весь удаленный с плантации растительный материал сжигают сразу, либо сохраняют до весны и используют для дымления.
Уплотненную за период сборов почву промотыжьте , уничтожая сорняки, поросль малины в междурядьях. 
Растения опрыскивайте от вредителей и болезней. При этом можно использовать не только химикаты, но и отвары из стеблей и листьев томатов, перца, предварительно высушенных растений тысячелистника обыкновенного, настои картофельной ботвы, ромашки аптечной, полыни, сосновой хвои, чеснока и луковой чешуи.
СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ
Эти месяцы - лучшее время для посадки малины. Если нет возможности приобрести стандартные саженцы желаемого сорта, можно воспользоваться корневыми черенками – 10 – 12-сантиметровыми отрезками корней. Такой посадочный материал удобно перевозить, он лучше в санитарном отношении, так как снижается опасность завести галлиц, муху, почковую моль, пурпуровую пятнистость, антракноз, мучнистую росу и т.п.
Высаживайте черенки по два в лунку на глубину 5-8 см, поливайте. Все новосадки на зиму мульчируйте перегноем, перепревшими опилками, соломой.
На плодоносящей плантации в конце сентября уже можно пригибать стебли на зиму. В это время они достаточно гибкие и поломов будет меньше. Листья специально обрывать не надо. Пригибайте стебли возможно ниже так, чтобы они как можно раньше покрылись снегом и как можно дольше не показывались над его поверхностью 
весной. Но и стебли малины морозоустойчивых сортов не оставляйте свободными, так как они быстрее иссушаются осенью и зимой. Все стебли привяжите плотным пучком к колу. Растения опрысните 5 %-ной мочевиной. Если почва не замульчирована, то ее неглубоко перекапывают, у кустов рыхлят, чтобы нарушить места зимовки вредителей. Перегной, служивший мульчей, тоже перекапывают с почвой и вносят так, чтобы новый слой был толщиной 5-10 см. Соломистую мульчу лучше сгрести и отнести в штабель, где готовят перегной. Почву промотыживают и раскладывают солому (слой до 20 см) на всей площади плантации.
НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ
На плантации важно задержать снег и хорошо укрыть им пригнутые растения.
