Ярусная крона у плодовых деревьев

Создание ярусной кроны у плодовых деревьев

Для карликовых плодовых деревьев, отличающихся большой скороплодностью, следует подбирать такие типы крон, которые давали бы возможность в короткий срок создать скелет дерева. В связи с этим для яблони на карликовых подвоях M VIII, M IX, парадизке краснолистной и других и для слаборослых сортов на полукарликовых подвоях лучше всего применять ярусную крону. Ярусная крона в классическом ее представлении состоит из двух-трех ярусов, в каждом из которых по 5 сучьев. Расстояние между отдельными ярусами 35-40 см. Сучья каждого последующего яруса, если посмотреть сверху (в проекции), размещаются в промежутке предыдущего. Для создания такой кроны требуется высокая квалификация рабочих. Но, самое главное, ярусная крона, состоящая из 10-15 скелетных сучьев, быстро загущается, в связи с плохим освещением кроны плодовая древесина в центре отмирает, и плодоношение переходит на периферию дерева. Мутовчатое расположение сучьев не обеспечивает прочного срастания их с проводником, и под тяжестью урожая они часто обламываются. Нередко можно наблюдать, что нижний ярус кроны подавляется в росте средним, сучья слабо утолщаются, а затем выпадают и дерево без активного вмешательства плодовода превращается в высокоштамбовое. На месте ослабевших сучьев, которые приходится удалять, образуются большие раны, а позднее возникают дупла.

В связи с существенными недостатками классическую ярусную крону постепенно модифицировали, и в настоящее время она значительно упрощена и усовершенствована. Суть такой кроны сводится к следующему: деревца формируют с четырьмя-пятью сучьями, которые образуются из смежных почек. Можно выращивать деревья и с тремя, но хорошо развитыми и равномерно размещенными в пространстве сучьями. Затем в саду закладывают второй ярус на расстоянии 35-45 см от первого из трех сучьев. Желательно размещать их несколько разреженно, особенно если дерево сильно растет. Такое размещение сучьев обеспечивает быстрое формирование кроны. В связи с ослабленным ветвлением карликовых растений кроны их не будут загущены.

После посадки плодовых деревьев в плодовый сад однолетки обрезают с учетом высоты штамба, приплюсовывая 15-20 см (зона формирования скелетных сучьев первого яруса). Таким образом, однолетки карликовых растений обрезают на высоте 60-65 см, полукарликовых – 70-75 см и среднерослых – 80-85 см. Раньше оставляли шип 5-6 см, к которому подвязывали проводник. Теперь этого не делают, за исключением сортов, у которых проводники сильно уклоняются от вертикальной оси.

Когда на штамбике начнут расти листья, их ошмыгивают движением руки сверху вниз, чтобы исключить обрезку побегов утолщения. Вся работа по закладке кроны переносится на второй год. Для этого надо получить хороший прирост в год посадки, что не всегда достигается, и часто формирование первого яруса кроны проводят на второй год после закладки сада.

Двухлетки, выпущенные из питомника, обычно имеют достаточное количество ветвей для построения первого яруса. Крона двухлетнего саженца обычно состоит из однолетних приростов, которые часто бывают разной длины. Если оставить такое дерево в саду без обрезки, то одни сучья будут очень мощными, а другие слабыми, что приведет к неравномерному росту отдельных частей кроны. Умелым формированием такой недостаток можно устранить. С этой целью ветви обрезают в зависимости от их мощности. Очень слабые иногда не обрезают совсем или обрезают слегка, чтобы отрегулировать направление роста, очень мощные – сильно, иногда наполовину, средние – на ¼ или ¹⁄3 длины. Обрезанные ветви кроны располагаются примерно на одной высоте. Сильная обрезка мощных ветвей ослабляет их, слабая обрезка небольших приростов способствует их лучшему росту. Как правило, обрезку проводят на наружные (внешние) почки с таким расчетом, чтобы крона занимала больший объем и не происходило излишнего загущения. Но иногда у сортов с широкораскидистой или пониклой кроной (яблоня Пепин шафранный, Пепинка литовская, Ренет Симиренко, Кальвиль королевский, груша Бере Аманли, Бере Живфар, Триумф Жодуань и лр.) часть однолетних приростов приходится резать на почки, расположенные в с внутренней стороны. В этом случае крона деревца становится более компактной и сучья меньше обвисают. Даже у сортов с обычной или пирамидальной кроной отдельные сучья могут  сильно свисать. Обрезку их тоже надо проводить на внутренние почки.

Иногда ветки у саженца располагаются в пространстве неравномерно и образуют однобокую крону. В этом случае, обрезая, выбирают боковые почки, которые в перспективе должны дать побеги и заполнять пустые места кроны. Так можно регулировать рост побегов и направлять их в нужную сторону. Для усиления роста слабой ветки ее подтягивают, уменьшая угол отхождения, а когда возникает необходимость ослабить сук, его, наоборот, отгибают, чтобы увеличить угол. Иногда на штамбике над слабой веткой делают полулунный надрез (кербовка), прорезая кору и частично древесину. Ветви, ненужные для построения кроны, обрезают сильно (на 10-15 см); вырезать их на кольцо в первый год нецелесообразно.

Проводник по сравнению с остальными ветвями обычно обрезают слабее. Он должен быть выше обрезанных сучьев примерно на 20-25 см. У деревьев с пониклой или широкораскидистой кроной, чтобы усилить рост сучьев, проводник режут сильнее, оставляя его на 10-15 см выше остальных сучьев. У плодовых деревьев с пирамидальной кроной проводник режут слабее, он должен быть выше других сучьев на 25-30 см.

Если одна из боковых ветвей, обычно верхняя, начинает сильно расти и по толщине мало уступает проводнику, то у основания получается развилка и наблюдается плохое срастание, которое часто приводит к поломкам. Такие ветви лучше не выбирать для построения скелета кроны, а сильным укорачиванием угнетать их из года в год, а потом совершенно удалить. Угол 45⁰и больше гарантирует хорошее, прочное скрепление скелетных веток с проводником. Но чрезмерно большой угол отхождения (90⁰ и больше) не обеспечивает хорошего роста скелетного сука, поэтому такие ветви тоже нет смысла выбирать в качестве основных.

В год посадки у деревьев бывает очень небольшой прирост, и на второй год весной практически обрезку почти не проводят. Необходим только контрольный просмотр деревьев, после которого удаляют поломанные части и направляют путем обрезки рост сучьев в нужную сторону. Со второго года у деревьев наблюдается хороший рост. В это время образуются мощные побеги, которые дают возможность заложить на проводнике следующие скелетные сучья. Однако надо помнить, что делать это можно только при наличии хорошо развитых нижних сучьев. Необходимо иметь в виду, что рост проходит лучше у выше расположенных частей. Если нижние сучья слабые, верхние могут подавить их. Последующей обрезкой практически будет трудно усилить рост нижних сучьев. Если в период формирования установлено, что нижние сучья слабы, проводник обрезают сильно и новые скелетные ветви не формируют. Нижние сучья режут слабо, что способствует их укреплению. В этом случае следующие ветви закладывают на третий год после посадки, когда будет обеспечен хороший рост нижних скелетных сучьев и создан мощный проводник.

В год посадки мы рекомендуем сильную обрезку плодовых деревьев, чтобы обеспечить высокую приживаемость и хороший прирост. Большое количество листьев, которое образуется на побегах, способствует накоплению пластического материала и хорошей перезимовке растений. Деревца, оставленные без обрезки, дают слабый прирост в виде розеток листьев, мало накапливают продуктов фотосинтеза и в связи с этим плохо переносят суровые зимы. В последующие годы обрезку следует проводить в небольшом объеме, ограничив ее необходимостью формирования кроны. Сильная обрезка каждого побега на ¼ или ¹⁄₃  его длины, рекомендовавшаяся раньше, приводила к излишнему загущению кроны, а затем возникала необходимость ее прореживания. Если есть возможность, желательно для ограничения роста сильные ветки, не используемые для построения скелета дерева, отгибать, закрепляя их путем подвязки или переплетения. Недели через 2-3 зафиксировавшиеся в нужном положении ветви освобождают.

У карликовых и полукарликовых деревьев, формируемых по ярусной системе, обычно не закладывают скелетные сучья второго порядка. Только у сортов сильного роста их можно формировать на ветвях нижнего яруса, если крона состоит из трех скелетных сучьев. В этом случае их закладывают на расстоянии около 35-40 см от штамба с интервалом 30-35 см. На каждом скелетном суке первого яруса во избежание загущения кроны следует формировать не более двух скелетных сучьев второго порядка. На ветвях второго яруса независимо от характера их размещения скелетные сучья второго порядка закладывать не следует, чтобы не создать излишнего затенения ветвей нижнего яруса.

Чтобы получить в нужном месте побег, который потом используют для формирования скелетной ветви второго порядка, сучок первого порядка обрезают на 45-50 см от штамбика (35-40 см после зона 10-12 см, где образуются побеги). Из приростов, возникших на ветвях первого порядка, выбирают два, расположенные по бокам ее, - это будущие скелетные ветви второго порядка. Все однолетние приросты, образующие острый угол или расположенные на верхней части скелетной ветви первого порядка, сильно угнетаются путем пинцировки, обрезки или и отгибания до горизонтального положения. Закладку ветвей второго порядка начинают на третий год после посадки деревца в сад. Для этого потребуется 2 года.