Размножение черенками подвоев плодовых деревьев
Для производства большой интерес представляет размножение подвоев черенками у 
плодовых деревьев: зелеными, одревесневшими и корневыми. После достаточного усовершенствования этих способов можно было бы дополнительно получать значительное количество клоновых подвоев, а в перспективе возможно черенковое размножение сделать ведущим при размножении клоновых подвоев. Однако на современном уровне знаний и организации производства эти способы могут иметь только подсобный характер.
Размножение зелеными черенками. Черенки готовят со специальных маточных растений. Лучше укореняются побеги с ювенильных форм или возникших из адвентивных почек. Можно использовать черенки после удаления (выломки) поросли со слаборослых подвоев на втором поле питомника. Обычно заготавливают молодые побеги с верхушечной точкой роста, когда они еще находятся в травянистом состоянии. Если побег длинный, его можно разрезать на две части. Посадка 4Х5 см, нижнюю часть углубляют на 1-1,5 см, чтобы придать черенкам вертикальное положение.
Укореняют черенки в условиях искусственного прерывистого тумана под пленкой. Наиболее удобными для этой цели считают пленочные теплички, в которых создаются лучшие условия для ухода и представляется возможность для широкой механизации.
Недопустимо укоренение зеленых черенков в условиях перегрева. Регулирование температуры в пленочных тепличках осуществляется с помощью электротермометров, которые автоматически включают подачу воды к распылителям. 
Н.И. Туровская (1972) отмечает, что зеленые черенки отдельных клоновых подвоев укоренялись на 100 %. К сожалению, после хорошего образования корней в первый год черенки почти не давали нормального прироста надземной части или он был незначительной. Такие подвои не могут быть использованы для закладки первого поля питомника. На второй год эти растения необходимо доращивать в школке, что усложняет производственный процесс и удорожает себестоимость подвойного материала. Однако мы считаем, что размножение подвоев зелеными черенками – дело перспективное и в этом направлении необходимо работать.
Размножение одревесневшими черенками. Одревесневшие однолетние приросты можно заготовить в большом количестве. Ежегодно в питомниках тысячи таких черенков выбрасывают во время отделения отводков с маточных кустов. Вполне понятно стремление использовать этот материал для выращивания подвоев. Однако на практике питомниководы часто не получают удовлетворительных результатов: одревесневшие черенки клоновых подвоев, как правило, укореняются плохо. Применение стимуляторов роста (β-индолилуксусная кислота, β-индолилмасляная кислота и α-нафтилуксусная кислота) незначительно повышает процент укоренившихся растений.
Вполне удовлетворительно укореняются только те черенки, которые были заготовлены из нижней части отводков, не образовавших корней. Такие черенки обычно имеют хорошо развитые корневые зачатки и способны легко образовывать корни. Черенки из средней части побегов укореняются плохо, а из верхней практически не укореняются.
В опытах Ю.Л. Кудасова черенки парадизки краснолистной, заготовленные из нижней части 
неукоренившихся отводков, образовали хорошие корни.. Выяснилось, что укоренение проходит успещнее, если черенки перед посадкой на одни сутки замачивать в воде.
Лучше, чем клоновые подвои яблони, черенками размножаются многие формы айвы южной. Вполне удовлетворительно укореняется айва А, несколько хуже айва С. Айва северная Мичурина черенками укореняется плохо. Хорошие результаты при этом способе, как указывают А.Н. Веньяминов, К.Ф Костина, Г.В. Еремин (1963) и др., дают отобранные гибридные формы алычи.
Одревесневшие черенки следует заготовлять с осени из корневой зоны маточного растения. Лучше брать нижнюю часть побега. Нарезают их длиной 20-25 см, связывают в пучки по 50 шт. и хранят в подвале с температурой от -2 до +2-30С. Если черенков большое количество, их складывают в штабеля, прослаивая каждый ряд пучков влажными, но не сырыми опилками, мхом, торфом. Черенки в пучках можно снеговать.
Желательно испытать предварительную подготовку черенков путем кильчевания, которое получило распространение в виноградарстве.
Для посадки черенков нужна питательная, рыхлая, лучше супечаная почва. Их высаживают в бороздки на расстоянии 8-10 см один от другого под углом 450. Верхнюю часть черенков присыпают землей на 1-2 см. Желательно рядки замульчировать перегноем. После посадки необходим хороший полив, затем почву увлажняют систематически в течение лета. Уход за участком с черенками обычный: борьба с сорняками, рыхление почвы после поливов или сильного дождя, борьба с вредителями, особенно с тлей.
За последнее время размножению клоновых подвоев одревесневшими черенками много внимания уделяет Ист-Моллингская опытная станция (Гарнер, 1969). Станция рекомендует для заготовки черенков создавать специальные насаждения. В них маточные растения подвоев размещают густо (примерно 1-1,2Х0,3-0,4 м) и формируют в виде кустов. Этот тип насаждения получил название живой изгороди, так как растения образуют сплошную зеленую стену. Хороший рост и сильное загущение способствует образованию большого количества длинных неразветвленных побегов. Их заготавливают с осени и разрезают на куски по 20-25 см, а при посадке непосредственно в первое поле питомника – на30-40 см. Нижние концы черенков быстро обмакивают в концентрированный раствор ростовых веществ. С этой целью обычно используют β-индолилмасляную или α-нафтилуксусную кислоту (1 г ростового вещества растворяют в 500 см3 95%-ного спирта, а затем добавляют 0,5 л воды).
Можно применять и более слабые растворы ростовых веществ, но черенки в них надо выдерживать дольше (1 г ростового вещества растворяют в 50 см3 95%-ного спирта, затем 10 см3 такого раствора разбавляют в 5 л воды и черенки выдерживают в растворе от 12 до 24 ч).
Подготовленные таким способом черенки устанавливают в специальный бункер, где с помощью электрического обогрева температуру у основания черенков поддерживают на уровне около 70С. На дно бункера засыпают гравий, обеспечивающий необходимый дренаж и хорошую аэрацию. Сверху черенки покрывают смесью, состоящей из равных частей крупнозернистого песка и торфа, слоем – 15-20 см. На 1 м2 размещается от 2,5 тыс. до 3 тыс. черенков. Температура в конце зимы с верхней части черенков должна быть около 00 С, но не выше 2-30 С, чтобы почки на них не тронулись в рост.
За хранением черенков необходимо следить. Как только на нижней части их начнут образовываться слабые корни, подогрев прекращают, чтобы не выросли длинные корешки, которые ломаются во время посадки. Подготовленные таким путем черенки высаживают возможно раньше весной на участок размножения или непосредственно в питомник. Укореняемость черенков 70-90% от числа высаженных.
Описанный способ представляет большой интерес, и его следует испытать и уточнить применительно к нашим условиям.
Размножение корневыми черенками. Помимо описанных способов, иногда прибегают к размножению плодовых пород корневыми черенками. В этом направлении большая работа была проделана И.Е. Кочерженко (1936). Он рекомендует у взрослых растений айвы, парадизки и дусена или привитых на них деревьев отрезать часть корней (толщиной 5-10 мм) в количестве, которое не отразилось бы в дальнейшем на росте деревьев. Заготовленные корни режут на куски длиной 8-9 см и высаживают в питательную, хорошо увлажненную почву на глубину 2-2,5см.
Б.П. Флоров (1965) получил 62,5% укоренившихся растений дусена III при толщине корневых черенков 4-5 мм. По его наблюдениям, более тонкие черенки дают результаты хуже. У парадизки краснолистной укоренилось 83,7% корневых черенков, причем хорошие результаты дали корни даже толщиной 2-3,5 мм.
Исследование Е.С. Черненко (1966), проводившиеся с 1948 г., показали, что лучше укореняются корневые черенки, заготовленные с молодых растений и осенью. Оптимальные размеры черенков: длина 10-15 см, толщина 5-10 мм. Аналогичные результаты получила и Н.И. Туровская (1973).
На основе наших наблюдений можно рекомендовать черенки длиной 12-15 см и толщиной от 6 до 12 мм. Заготовлять и нарезать их лучше с осени. Чтобы не нарушать полярности, верхний конец черенка надо обрезать прямо, а нижний - косо (в перевернутом виде черенки приживаются плохо). Затем корневые черенки связывают в пучки по 25-50, в зависимости от диаметра черенков, и укладывают в подвале, переслаивая влажными опилками, торфом или мхом. Температура хранения от 0 до +10С. Корневые черенки можно успешно хранить и в яблочных ящиках. Их укладывают горизонтально рядами и переслаивают увлажненным субстратом. Если черенков много, ящики устанавливают штабелями. Чтобы черенки не пересыхали, каждый ящик сверху следует прикрыть влажными опилками или мхом слоем 4-5 см. Температура хранения та же. Хранение черенков возможно и на открытом воздухе в траншеях глубиной 25-30 см в южных районах и 40-50 см в средней зоне. Во время сильных морозов и бесснежья их прикрывают каким-либо отепляющим материалом: опилками, стружками, листьями, мхом.
Весной, за 2-3 недели до посадки, в помещении, где хранятся черенки, желательно поднять температуру до 15-180С или перенести черенки в помещение, где такую температуру можно поддерживать. Это будет способствовать появлению адвентивных почек, из которых позже вырастут побеги. Но преждевременный их рост следует предотвратить, так как во время посадки они будут обламываться.
Весенняя заготовка черенков, короткая их резка, хранение при высокой температуре дают худшие результаты. Корневые черенки, как и стеблевые, высаживают на питательных, легких, влажных, но не сырых почвах на расстоянии 5-8 см один от другого. Лучше придавать им наклонное положение в 30-400, заделывая верхний срез на 2-3 см. Во время посадки надо строго следить, чтобы не нарушить полярность черенка.
Уход за корневыми черенками, как и за стеблевыми, должен быть тщательный, особенно надо следить за режимом влажности. На корневых черенках часто появляется несколько побегов. Из них оставляют один, наиболее сильный. Обычно побеги начинают расти, а новые корни на черенках образуются только через 15-20 дней. Для стимулирования корнеобразования хорошо черенки перед посадкой обработать β-индолилмасляной кислотой в концентрации 5-10 мг/л.
Заслуживают внимания предложения по размножению клоновых подвоев корневыми черенками, разработанные Казахским НИИ плодоводства. Предлагается черенки, заготовленные с осени, хранить пучками, которые устанавливают в траншеи вертикально морфологически нижними концами вверх (в перевернутом виде). Рано весной, как только черенки можно извлечь из траншеи, их подготавливают к посадке в грунт – «стратифицируют». С этой целью пучки размещают в ящики вертикально в один ряд верхними частями кверху. Черенки тщательно прослаивают влажными опилками, прикрывая сверху слоем в 4-5 см. Ящики с черенками помещают в подсобное (лучше теплое) помещение. Необходимо систематически проводить увлажнение (2-3 раза в неделю), но не допускать перенасыщения опилок водой. Примерно через 8-10 дней на нижних концах черенков появляются каллюс и первичные корешки, а на верхних – зачатки ювенильных побегов. В этот период черенки следует высаживать в грунт. «Стратификация» способствует подготовке к быстрому и хорошему укоренению черенков.
Черенки высаживают на хорошо заправленной почве в рассадниках на гряды шириной 150 см, высотой 20-30 см и длиной 20 м. Схема посадки 5Х10 см, размещают черенки вертикально. Посадку ведут под пикировочной колышек. Верхний конец черенка должен на 0,5-1 см возвышаться над почвой. Затем проводят мульчирование мелкими опилками слоем 1 см.
Желателен полив дождеванием. С этой целью над каждой грядой на высоте 30-40 см устанавливают водопроводную трубу диаметром 1-1,5 дюйма с патрубками длиной 50 см. На них монтируют распылители (форсунки) на расстоянии 1,5 м одна от другой. Вода подается под давлением 2-3,5 атм.
После посадки в течение двух недель черенки следует поливать 1-2 раза в день, затем один раз и в дальнейшем 2-3 раза в неделю. Уход сводится к прополке и оставлению только одного побега. Их можно использовать для зеленого черенкования. При соблюдении всех перечисленных приемов приживаемость черенков достигает 97,5%, выход стандартных подвоев 88,4%.
