УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АГРОНОМОВ В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ
Телефон:
Телефон:
Адрес:
Москва, Братиславская д.6, офис 293
 Время работы: 
9:00-18:00, Пн-Вс
Главная \ Статьи \ Работы по формированию плодовых деревьев

Работы по формированию плодовых деревьев

Работы по формированию плодовых деревьев

Ручные мероприятия, которые наряду с обрезкой плодовых деревьев способствуют усилению или изменению функций отдельных побегов или ветвей, объединены под общим названием «формирование». Профессиональная обрезка плодового сада

Работы по формированию описываются в основном разделе под наименованием «Выведение крон плодовых деревьев и уход за ними», поэтому в данном разделе следует рассмотреть также техническую сторону, поскольку их проведение не всегда обязательно, а изложение этих вопросов в основном разделе только отвлекало бы от главного. К работам по формированию относятся: разведение веток, подвязка их к опорам и крепление в горизонтальном положении.

Разведение веток. В чем проявляется влияние этого простого, но чрезвычайно эффективного, а нередко и крайне необходимого мероприятия, можно проследить на многочисленных примерах неправильно сформированных крон. Деревья многих сортов различных плодовых пород растут настолько прямо вверх, что освещение в их кронах резко ухудшается. В результате внутренние части кроны оказываются недеятельными, образуется более или менее обширный оголенный центр, где невозможно ни создание органического схема формирования кроны вишнивещества, ни формирование плодов. Для того чтобы ликвидировать такие нежелательные условия конкуренции между ветвями, необходимо сначала установить достаточное расстояние от одной ветки до другой; основные ветки следует отвести от  центрального проводника, а те, которые не нужны для формирования остова кроны, в большинстве своем отгибают до горизонтального положения и подвязывают.

Формирование начинается уже с обрезки деревьев, а именно после того, как определены будущие основные ветки. Следует еще раз проверить положение каждой такой ветки относительно главной оси. Если угол отхождения ветки менее 450 или она направлена слишком круто, ее нужно при помощи деревянной распорки поставить именно под таким углом. При этом возникает вопрос о креплении распорки. Но поскольку ветка, выведенная из ее прежнего положения, находится под каким-то напряжением, то благодаря, установлению распорки она в своем новом положении будет зафиксирована. Если же дополнительно обоим концам этой распорки обрезкой придать клиновидную форму, то она будет удерживаться прочно. строение плодового дерева

Лучше всего для распорок подходят ветки толщиной примерно в палец, имеющиеся в стареющих кронах таких древесных пород, ветви которых растут прямо, мало ветвятся (например, у лещины) и, что также желательно, имеют мягкую сердцевину (например, бузина, ясень). Нередко для этой цели могут оказаться пригодными побеги декоративных пород, имеющихся в саду, а также лишние одно- или многолетние ветки, вырезаемые из крон плодовых деревьев. Распорки не должны быть слишком слабыми, так как в противном случае под давлением ветки они могут изогнуться, но, с другой стороны, они не должны быть и слишком толстыми, чтобы не упасть на землю под действием собственной массы.

Прежде всего на комле распорки с противоположных сторон делают секатором два среза так, чтобы в результате образовался клин. Кромка клина и осевая линия распорки должны быть под прямым углом. Это очень важно, потому что распорка с косой кромкой клина может выпасть. Затем клинообразный срез устанавливают на середине высоты необрезанного центрального проводника на кору под одной из почек, в крайнем случае урожайность плодовых деревьевможно и на гладкую кору. Распорку держат с наклоном вниз под углом в 45-600 к оси штамба. После этого отгибают ветку до желаемого положения. Второй конец распорки обрезают примерно на половине высоты отгибаемой ветки от ее основания до того места, где должен быть установлен второй конец распорки. Плоскость второго клинообразного среза должна в точности совпадать с плоскостью первого. После обрезки второго конца распорки ее можно устанавливать. Второй конец распорки также лучше устанавливать под почкой, это улучшает его фиксацию. Преимущество веток с мягкой древесиной заключается в том, что сердцевина, сминаясь, охватывает по крайней мере некоторую часть коры и тем самым давление на кору распределяется более равномерно. При твердой древесине давление в месте установки распорки можно уменьшить путем вырезки в кромке клина соответствующих углублений. Необходимость в этом при молодых кронах и распорках с мягкой древесиной меньше, чем в кронах стареющих деревьев и при применении распорок из твердой древесины, у которых клиновидные срезы приходится делать пилой.

В качество распорок могут быть также использованы естественно образовавшиеся развилки, при этом необходимость в одном из клиновидных срезов отпадает. Развилку просто обрезают, оставляя короткие пеньки, и устанавливают на надлежащее место ветки, которую требуется отогнуть. Затем нужно, надавливая на распорку, поместить ветку в желаемое положение с тем, чтобы можно было определить место, где следует сделать в плоскости, совпадающей с плоскостью развилки, клиновидный срез.

Определенные затруднения начинающий садовод испытывает при  определении высоты, на которой надо устанавливать распорку. Если установить ее слишком низко, то по крайней мере в более старых кронах едва ли удастся изменить направление оси ветки. Если же, напротив, распорку установить слишком высоко, то недостаточным будет в большинстве случаев напряжение для ее фиксации. Правильное место для установки можно надежнее всего определить, отгибая ветку пальцами в разных по высоте местах. Когда при давлении в одной из таких точек будет отгибаться вся ветка, а не только ее часть, это и будет то место, где следует устанавливать распорку. При одинаковой толщине скелетной ветви и центрального проводника скелетная ветвь может отклонить центральный проводник от его прежнего положения. В этом случае распорку следует устанавливать на самой сильной части центрального проводника, т.е. пониже, в то время как на основной ветке – возможно выше.

Под действием ветра или в результате дождя у деревьев в облиственном состоянии распорка может выпасть. Если отклоненная ветка или ветвь еще не приняла нужного положения, распорку необходимо вновь поставить на место. За лето на внутренней стороне ветки камбий образует клетки древесины, которые способствуют стабилизации отклоненной ветки в ее новом положении. Поэтому зимой при проведении обрезки можно будет распорки убрать.

Подвязка к опорам. Это мероприятие применяется как один из дополнительных способов формирования прежде всего молодых плодовых деревьев. Для опор можно использовать, как и для изготовления распорок, подходящие ветки различных древесных пород при условии, что они достаточно прочны и не сгибаются. Такие опорные жердочки часто бывает необходимо использовать, например, при перепрививках крон молодых деревьев, когда новые побеги растут слишком круто, а распорки устанавливать либо невозможно, либо нецелесообразно. При этом жердочка крепится к нижней стороне ветки подвоя по меньшей мере в двух местах при помощи шпагата, ивовых прутиков или другого подвязочного материала. Затем к установленной опоре под желаемым углом подвязывается слишком круто растущий побег привитого сорта. Но для того, чтобы шпагат не соскользнул с подвязываемого побега, опорой для него выбирают расположенные на верхней стороне почку или лист.

Опорные жердочки используют также для подвязки сортов с искривленными или пониклыми побегами. Они одинаково пригодны и когда деревья получены уже перепривитыми из питомника, и когда перепрививку нужным сортом делают непосредственно на месте. В обоих случаях опорную жердочку укрепляют не менее чем в двух местах с верхней стороны обрезанной перед перепрививкой ветки. Затем к установленной опоре подвязывают поникающую часть ветки. Если при этом вся ветка оказывается слишком пологой, ее нужно подвязать к центральному проводнику. Длина жердочки не должна быть больше длины ветки после ее укорачивания.

Наконец, такие жердочки могут быть использованы также в качестве распорок для корректировки направления роста основных веток или ветвей.

Подвязка веток. При формировании подвязка играет важную роль. Путем подвязки можно приподнять основную ветку, растущую слишком полого и поэтому отстающую в своем развитии, или вызвать к росту новый побег в основании ветки путем сгибания ее и подвязки книзу. Однако чаще при формировании крон молодых деревьев практикуется подвязка ветвей в горизонтальном положении, благодаря чему создается возможность ускорить образование молодой древесины.

Подвязка в горизонтальном положении. Нетрудно заметить, что в зоне плодоношения кроны наибольшее количество плодов расположено на тех ветках, которые из вертикального или близкого к нему положения были переведены в горизонтальное. Это объясняется тем, что у горизонтальных ветвей, изменения в обмене веществ неизбежно вызывают изменения и в содержании регуляторов роста: они должны в дальнейшем плодоносить в первую очередь. Таким образом, безурожайный период у молодых деревьев благодаря искусственному изменению осей роста, а точнее, благодаря закреплению веток в горизонтальном положении можно значительно сократить. Поскольку этот прием, как показывает практика, в большинстве случаев действует безотказно, нужно при обрезке, направленной на формировании кроны, сильные вертикально растущие ветки, которые не нужны для создания остова кроны, отогнуть до горизонтального положения. В качестве подвязочного материала очень хорошо использовать искусственное мочало (преимущественно для однолетних приростов), шпагат или синтетическую бечевку. Поскольку такие подвязочные материалы в удобных для этих целей упаковках пока еще не поставляются, как, например, искусственное мочало, такую упаковку для облегчения работы можно при помощи простых средств изготовить самому. Клубочек шпагата можно легко прикрепить к поясу, если предварительно вложить его в небольшую нейлоновую сетку или в ведерко с крышкой, в которой надо сделать отверстие и через него вытягивать шпагат.

Ветки, закрепленные в горизонтальном положении, в течение вегетации не только растут в длину, но и утолщаются. Если петля будет сильно затянута, она непременно приведет к образованию перетяжки и в конечном итоге к механическому разлому. Чтобы исключить такую опасность, необходимо петлю делать настолько широкой, чтобы подвязанная ветка или ветвь на протяжении по крайней мере одного вегетационного периода не подвергалась этой опасности. Узел должен быть прочным, чтобы петля не могла затянуться сама по себе. То же относится и к штамбу, к которому привязывают второй конец шпагата, хотя в этом случае опасность образования перетяжки не так велика. Для подвязки веток можно также использовать кол, установленный у штамба, или проволоку шпалеры и тем самым предупредить опасность образования перетяжек.

Безусловно, имеются также и другие петли, которые благодаря надежным узлам более безопасны: во всяком случае для этой цели можно с успехом использовать известную каждому двойную петлю с одной маленькой хитростью. Нужно только соблюдать следующий порядок: вокруг штамба (отсюда начинается завязывание) надо сначала сделать достаточно большую одинарную петлю. Путем натяжения короткого конца бечевки (длинный конец держат параллельно короткому) эту одинарную петлю перетягивают на ее длинный конец так, чтобы затем с помощью второй петли, которую снова образуют за счет короткого конца бечевки, сделать прочный узел. Такая не затягивающаяся ни с какой стороны петля для фиксации на штамбе нуждается в какой-нибудь опоре, например веточке. При этом бечевку натягивают в направлении ветки или ветви, подлежащей отгибанию, и подводят ее к тому месту, при нажатии на которое пальцами руки ветка принимает желательное положение. На этом месте бечевкой охватывают ветку и затем тянут свободный конец бечевки вниз параллельно той ее части, которая идет от штамба. Затем бечевку обрезают, оставляя свободный конец длиной примерно 15 см. Этого достаточно, чтобы сделать надежную двойную петлю теперь уже на отогнутой ветке. Если на штамбе с гладкой корой петлю невозможно зафиксировать, то двойную петлю в порядке исключения можно не затягивать на штамбе, но при этом ее нужно постоянно держать под контролем. Кто не может научиться делать описанные петли, тот должен просто использовать двойной натянутый шпагат. Это потребует больше шпагата, но перетяжек не будет.

Несмотря на твердо установленный факт, что благодаря подвязке веток в горизонтальном положении количество склонных к плодоношению веток увеличивается, в некоторых случаях желаемого результата можно не получить. Так, имеются сообщения, что у черешни путем отгибания ветвей не удавалось ускорить получение урожаев. В ряде случаев путем изменения положения веток удалось твердо установить, что вегетативный рост отогнутых ветвей сильно ослаблялся. Эти результаты с точки зрения уменьшения размера кроны у черешни представляют особый интерес.

Когда следует проводить обрезку?

Для обрезки деревьев подходит лишь определенное время года, являющееся наиболее благоприятным сроком ее проведения. По возможности в этот срок и надо обрезать деревья.

Плодоводы делят обрезку на зимнюю и летнюю. Зимнюю обрезку, как правило, проводят, когда миновала опасность сильных морозов, т.е. в конце зимы. Более ранняя обрезка, вначале зимы, может привести к снижению морозостойкости плодовых деревьев. Напротив, проведение обрезки после начал вегетации также нежелательно, так как это приводит к потерям уже активизировавшихся к этому времени запасных пластических материалов. Тем не менее в отдельных случаях прибегают к поздней зимней обрезке, если необходимо ослабить рост побегов и сильнорослых привойно-подвойных комбинаций (например, у сорта Кокс Оранж).

Летняя обрезка начинается в начале – середине июня с летней выломки. С конца июня до августа включительно занимаются обработкой однолетних приростов. Кроме, того, в летние месяцы (после сбора урожая) проводят прореживание, например, ягодных кустарников, черешни и вишни, а также рано созревающих сортов персика.
Яндекс.Метрика