УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АГРОНОМОВ В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ
Телефон:
Телефон:
Адрес:
Москва, Братиславская д.6, офис 293
 Время работы: 
9:00-21:00, Пн-Вс
Главная \ Статьи \ Формирование и обрезка черной и красной смородины

формирование и обрезка черной и красной смородины

Формирование и обрезка черной и красной смородиныформирование красной и черной смородины

Формированию мощного куста смородины с хорошими приростами, с сильными плодовыми и ростовыми почками способствует своевременная правильная обрезка кустарников смородины, которая также регулирует плодоношение и улучшает освещенность всех частей растения. Кроме того, кустам смородины в процессе выращивания можно придавать искусственные формы.

Обрезка смородины стимулирует появление новых прикорневых побегов. Без обрезки растения смородины сильно загущаются, ветви стареют и отмирают, кусты смородины плохо возобновляются и быстро теряют продуктивность.

У большинства сортов черной смородины самый ценный урожай сосредоточен на однолетнем приросте двух – трехлетних ветвей (третий – четвертый порядок ветвления). Со временем плодоношение смещается на однолетний прирост более высоких порядков ветвления. Чем выше порядок ветвления, тем короче прирост и тем мельче ягоды. На шестой год жизни рост ветви прекращается, и она отмирает.черная смородина листья Такие ветви следует заменять молодыми прикорневыми побегами. Урожай черной смородины прямо пропорционален величине суммарного однолетнего прироста, поэтому задача обрезки смородины – добиться появления сильных однолетних побегов в кроне и нескольких прикорневых побегов.

Равномерное развитие куста смородины требует равного количества ветвей каждого возраста, чтобы ежегодно заменять старые молодыми. Компактная удобная крона состоит из 15 – 20 ветвей разного возраста, из которых ежегодно вырезают три – четыре ветви старше пяти  - шести лет. У кустов смородины тех сортов, для которых характерно плодоношение не только на однолетнем приросте, но и на двух – трехлетних плодушках, ежегодно вырезают только по две – три старые ветви. Возраст ветвей определяют по числу ответвлений и морщинистым наплывам – внешним годичным кольцам на границе приростов разных лет. У молодых ветвей кора светлая, а у старых темная, почти черная.обрезка смородины весной

При формировании кустов черной смородины у молодых растений оставляют по три – четыре сильных, хорошо размещенных прикорневых побега до тех пор, пока не сформируется широкий мощный куст. Чем шире основание куста смородины, тем лучше используется площадь; середина куста не загущается. С шестилетнего возраста у куста смородины ежегодно вырезают на уровне почвы по три – четыре старые ветви, не оставляя пеньков, которые заменяют тремя – четырьмя сильными прикорневыми побегами. Удаление старых веток вызывает появление побегов возобновления, которые образуются из придаточных почек на корневище и из почек на заглубленной части ветвей. У сортов смородины со слабым ветвлением рекомендуется укорачивать прикорневые побеги на треть их длины.

Куст смородины должен хорошо освещаться и проветриваться, иначе ягоды будут завязываться только на периферии. Обязательно удаляют все ветви, лежащие наобрезка смородин земле, а также сухие, больные, сломанные, растущие внутрь куста смородины. Вырезают лишние и слабые прикорневые побеги, а также подмороженные верхушки однолетнего прироста. Кусты смородины должны быть разреженными, без излишнего загущения и переплетения ветвей.

Обрезать кусты смородины можно осенью, после листопада, но лучше ранней весной, во время сокодвижения (до распускания почек).

На запущенных кустах смородины в первую очередь удаляют больные, сломанные и слабые ветви, создающие затенение и загущение, а также старые, со слабым приростом, с сухими ветками и отмершими плодушками. Если есть сильные прикорневые побеги, ими можно заменить малоурожайные ветви.

Старые кусты смородины нуждаются в омолаживающей обрезке в течение двух – трех лет. В первый год удаляют половину или треть самых старых ветвей, срезая ихкак обрезать кусты на уровне почвы или над сильным молодым боковым ответвлением. На следующий год удаляют еще треть или половину, а также все слабые и ненужные для формирования куста ветви. На третий год удаляют все оставшиеся старые ветви. На пятый год, когда омоложенный куст смородины будет сформирован, приступают к систематической обрезке и прореживанию кустов смородины. Такое омоложение может продлить плодоношение черной смородины на восемь – десять лет. При омолаживающей обрезке растения смородины особенно нуждаются в подкормке и хорошем уходе.

У красной смородины, в отличии от черной смородины, более долговечные ветви и плодовые образования – букетные веточки. Ветви стареют и теряют продуктивность в возрасте семи – восьми лет. Именно с этого возраста начинают омолаживать кусты смородины, вырезая ежегодно по две – три старые ветви. У смородины сортов со слабой побеговосстановительной способностью старые ветви вырезают только до сильного бокового ответвления, а с хорошей – полностью. Для восстановления продуктивности старого куста смородины можно срезать всю надземную часть досмородина полезные свойства и противопоказания уровня почвы, не оставляя пеньков, а из самых сильных образовавшихся побегов сформировать куст смородины с нужным количеством ветвей.

Красную смородину можно выращивать не только в виде куста. Ее крона легко выводится в форме пирамиды, веретена, вазы. Очень декоративны формы в виде кордонов, простейших пальметт веерного или шпалерного типов. Особенно декоративна красная смородина в штамбовой культуре.

Искусственные формы смородины. Растения красной смородины можно выращивать на низком или высоком штамбе либо придавать им форму веера.

Для выращивания смородины кустом на низком штамбе (20 – 25 см)  с восемью скелетными ветвями и открытым центром растения высаживают без заглубления, ветви укорачивают наполовину, обрезая их на почку, обращенную наружу. Такая обрезка смородины укрепляет ветви, обеспечивает рост побегов продолжения в нужном направлении и стимулирует ветвление. На штамбе удаляют все боковые ответвления, а в дальнейшем и все прикорневые побеги по мере их образования. Весной, через год после посадки смородины, наполовину укорачивают (на почку, обращенную наружу) те однолетние приросты, которые будут основнымисад смородина скелетными ветвями. Оставляют до восьми ветвей, остальные боковые побеги укорачивают до 5 см для стимулирования образования плодовых веточек, а отмершие, больные и поврежденные удаляют. В июле, когда начнут окрашиваться ягоды и сформируется молодой прирост, ненужные боковые побеги укорачивают до 10 см, чтобы обеспечить доступ к ягодам; при этом основные проводники не трогают. Весной следующего года пять наполовину укорачивают проводники на почку, обращенную наружу, а боковые побеги, укороченные летом до 10 см, еще раз коротко обрезают, оставляя 2 – 3 см. В итоге должна получиться компактная, хорошо освещенная крона смородины с большим количеством обрастающих веточек.

Для получения красной смородины на высоком штамбе (80 - 120 см) кустарник формируют в один ствол, позволяя развиваться боковым побегам до тех пор, пока штамб не станет достаточно толстым. После этого все боковые побеги по длине штамба обрезают «на кольцо». Дальнейшее формирование кроны смородины на заданной высоте заключается в удалении слишком толстых ветвей и укорачивании боковых приростов до трети длины (20 – 30 см); слабые побеги обычно не укорачивают. Высокоштамбовые растения могут быть привитыми. Чаще всего в качестве подвоя используют сеянцы смородины золотистой. Для прививки формирование на штамбевыбирают сильный вертикально расположенный побег, остальные вырезают. Зимнюю или весеннюю прививку смородины проводят способами улучшенной копулировки, «вприклад» или «в боковой зарез». В первые годы оставляют около пяти наиболее сильных, здоровых, равномерно расположенных ветвей красной смородины, укорачивая их на треть – половину длины, на почку, обращенную наружу. В последующем каждую весну крону смородины прореживают, оставляя четырех – пятилетние ветви, а более старые удаляют. Диаметр кроны штамбового кустарника смородины может достигать 1,5 – 1,8 м.

В течение вегетации необходимо вырезать все приросты на штамбе, побеги возобновления и поросль, которые золотистая смородина дает в избытке. Для придания высокому штамбу больше жесткости привитые растения подвязывают к опорному колышку или шпалере, причем не только штамб, но и одну их мощных ветвей, желательно в центре кроны смородины. Расстояние между штамбовыми растения 0,75 – 1м.

Внимание! В штамбовой форме красная смородина менее долговечна. Длясладкая смородина выращивания на штамбе больше подходят пряморослые сорта красной смородины с прочными, долговечными ветвями и плодовыми образованиями («Джонкер-ван-тетс», «Первенец», «Галандская красная»).

Формирование куста в виде веера. Красную смородину можно сформировать в виде веера, используя в качестве опоры стену или ограду. Веерные системы хорошо подходят также и для декоративных живых изгородей. Расстояние между растениями в ряду (от 1,5 до 0,75 м) определяют в зависимости от количества ветвей в веере (две, три, четыре). Нужное количество ветвей подвязывают к опоре веером, остальные вырезают. По мере старения ветви смородины заменяют молодыми прикорневыми побегами. «Веер с тремя ветвями» обеспечивает не только высокий урожай, но и превосходное качество ягод.

рецепты со смородины

Яндекс.Метрика